Богатые стали одеваться как бездомные? Зачем они платят за поношенные крутки 1000 долларов

Богатые теперь не “тоже плачут” , а хотят выглядеть бедными. Они отдают от 1000 долларов за поношенную рваную куртку с разводами, но не для того, чтобы уйти от уплаты налогов, а быть в тренде. Толстовки с дырками, куртки, будто побывшие на пожаре, разорванные кеды - такие вещи люди, которые тянут от зарплаты до зарплаты, выбрасывают, а бренды продают за баснословные деньги привилегированным слоям общества. Почему же те, кто летает первым классом, хотят выглядеть как бомжи, и кто придумал превратить бездомных в модный культ?

Популярный японский бренд ssstein, представивший в этом году свою версию “бомж шика”, переживает sold out (прим. все продано). Их помятые бомберы, пальто, словно пожившие тяжелую жизнь, с имитацией пятен, разводов, джинсы, выглядящие так, словно в них работали на рудниках раскупают, как горячие пирожки в привокзальной палатке. При этом цена на эти изделия от кутюр начинается с 850 долларов.

Лебединую песню Демны Гвасалии для Balenciaga - коллекцию худи с дырками и потертостями постигла та же учесть. То ли почитатели таланта так прощались с Демной (он тогда переходил в Gucci), то ли правда оценили сие творение, стоимость которого была тысяча долларов.

Пожалуй, именно Гвасалия сделал для возведения в культ “шика бездомных” столько, сколько не сделала никто. Посчитайте сами. В 2022 он создал кеды Paris, которые были разорваны и выглядели так, будто по обуви проехалась машина. В 2023 свет увидел рваный джинсовый костюм с грязными разводами. С костюмов и обуви Демна перешел на колготки в 2024, фактурно разорвав их. Продавали "произведение" по цене 1490 долларов за штуку.

Все творения Гвасалия раскупались в считанные часы после появления в онлайн-магазинах. Даже кожаная сумка, похожая на мусорный мешок, по цене почти 2 тысячи долларов была нарасхват у инфлюенсеров.

Выехали на теме “бездомной моды” и Acne Studio, выпустив коллекцию “грязного денима” в 2024 году. В их куртках и джинсах до сих пор щеголяют голливудские звезды, внося свою лепту в тренд под название “бомж шик”.

Цитировала роскошь бедности в своих коллекциях не единожды и Миуччи Прада. Последний раз в линейке весна-лето 2025. Миуччи объясняет свою страсть к “бомж-стайлу” тем, что она “фанат уродливой эстетики”. Вслед за ней по проторенной дорожке пошли JW Anderson, Maison Margiela и, конечно, Джереми Скотт, который заигрывал с треш-стилем, когда работал на Moschino.

Ранее в сериале под название “романтизация бедности” был замечен Джон Гальяно. В нулевые он создал коллекцию от кутюр для Dior, которую дизайнер придумал, наблюдая за бездомными в Париже. Его платья с принтами из разорванных газет пользовались невероятной популярностью среди светских львиц. Эта коллекция на волне популярности гер...го шика отлично вписывалась в контекст реалий.

В 2006 с “бедностью” поиграл и Марк Джейкобс, выпустив под крылом Lois Vuitton коллекцию сумок будто с рынка. Эту же фишку у дизайнера много позже позаимствует Демна Гвасалия, который создаст свой дорогой парафраз сумки Ikea.

Панк-рок дива Вивьен Вествуд пошла дальше. На показе своей коллекции “бомж шика” в 2010 она устроила перфоманс. Модели были в образе бездомных: кто-то катил по подиуму тележку, нагруженную вещами, кто-то тащил спальный мешок.

Сами бездомные становились востребованными моделями именно потому, что однажды оказались на улице. Так в начале двухтысячных повезло стать звездой Чен Гу Джуану из Китая. Он переехал с окраины в центр, чтобы хорошо заработать, но его уволили, попутно из-за стечения обстоятельств парень потерял все сбережения. В итоге превратился в бродягу, потому что стыдно было возвращаться домой к родне без ничего.

Мужчина одевался во все, что находил на помойке. Его эксцентричный стиль и образ привлек внимание одного из фотографов, бродившего по улицам. Он снял Чена и выложил фото в сеть. На форумах новую звезду назвали одним из "самых стильных бомжей" Китая. Позже к нему стали обращаться с предложения модные бренды и фешен-фотографы. Так парень в одночасье превратился из бродяги в миллионера.

В Древнем Риме и Египте каждый должен был одеваться соответственно своей касте, поэтому трудно было представить себе Клеопатру или Цезаря в одежде прислуги. “Копья” этих правил начали ломать в средневековье. Именно тогда аристократы шутки и экспериментов ради начали переодеваться в бездомных и крестьян.

Королева Мария Антуанетта ради таких “косплеев” даже потребовала построить на территории Версаля целую деревню. Здесь она в компании фрейлин переодевалась в крестьянку и играла в деревенскую жизнь, изображая все ее тяготы. Такие эксперименты в будущем проложат путь в модную индустрию “шику бедности”. Сейчас такой бомж-стайл выбирают по нескольким причинам.

Современна "рваная" мода вышла с улиц, зародилась она в 70-е годы прошлого века в Лондоне. Тогда появилось первое движение панков, которые рвали майки, отрывали рукава у курток, превращая их в жилеты, делали дырки на джинсах. Так они протестовали против чопорного стиля, навязываемого обществу премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. В 2013 в моду вошел нормкор, который противопоставил классике рваные рубашки, свитера, костюмы.

И в 70-е, и в начале нулевых, и сейчас “эстетику бедности” примеряет на себя вечно бунтующая молодежь, потому что это “по приколу”, “против правил”. В конце концов, дает возможность выделиться из толпы и примкнуть к определенной касте, что так необходимо подросткам, которых захватили гормоны. Правда, покупают они не брендовые вещи по заоблачным ценам, а альтернативу из масс-маркета.

Для ряда обеспеченных людей примерить бомж-стайл - возможность вылезти из набившего оскомину костюма Brioni (конечно, в период отпуска) и выглядеть максимально расслаблено, насколько это возможно, почувствовать себя простым человеком, далеким от управления бизнес-империей. Такой стиль позволяет добиться эффекта на все сто процентов.

Когда Джон Гальяно произвел фурор со своей коллекции в стиле шика бедности в начале двухтысячных, дизайнер часто ходил в публичные места, чтобы, нет, не привлечь внимание к проблеме, он собирал дифирамбы своей гениальности, которые ему воспевали клиентки Dior.

Вивьен Вествуд, давшая команду моделям изображать бездомных на показе, тоже особо не озаботилась проблемой этих слоев населения. Тогда ее обвинили в эстетизации бедности, которую она использует в качестве эпатажа для повышения продаж и обогащения бренда.

Демна Гвасалия хоть и говорил, что хочет своими коллекциями для Balenciaga привлечь внимание к проблеме нищеты, но по факту ничего не делал для борьбы с бедностью. Он работал на ниве обогащения бренда, заигрывая с провокационной темой.

Иными словами, бомж-шик или бомж-стайл - это возможность для люкса получить прибыль, выезжая на эпатаже и новых веяниях, воспевающих так называемый ugly chic.

Американский экономист Торсейн Веблен еще в 19 веке вывел формулу, которая объясняет, почему сегодняшний пласт миллионеров покупает вещи с разводами, поношенные дизайнерские куртки, свитера и т.д. Все просто: они выкладывают большие суммы денег в эти вещи, чтобы доказать себе, они настолько богаты, что и бедность могут купить.

Перефразируя слова Семена Мармеладова из “Преступления и наказания”, можно сказать так: бедность сейчас, во всяком случае в моде, не порок, а способ обогащения.